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Abierto de Paintball y Airsoft - Abril 2013

El 21 de Abril desde las 14hs, se llevará adelante el próximo abierto de Paintball y Airsoft (conjunto), organizado por la Legión como ya es una tradición en el club.
Pueden asistir individualmente o en grupos de amigos, no hace falta tener experiencia alguna en el deporte ni tener equipo propio ya que se puede alquilar. para informes y reservas 3816568229 (Carlos Ávila)


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LA HISTORIA DEL AIRSOFT

El airsoft fue inventado en Japón a causa de una prohibición sobre la tenencia y uso civil de armas de fuego, que data desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Empezaron a aparecer copias exactas en escala 1:1 de las armas reales. Estas réplicas obtuvieron una gran acogida, para quienes querían disparar y coleccionar armas y no querían quebrantar la ley.

Es por eso que una de las prioridades del airsoft es poder replicar (de ahí el nombre que se le da comúnmente: réplica) las armas del mundo real y casi todos los fabricantes de réplicas para airsoft tienen contratos de licenciamiento con los verdaderos fabricantes para copiar externamente los modelos y usar sus marcas de registro. La edad mínima para jugar al airsoft es de 18 años para las competiciones internacionales. Para partidas locales que no suponen riesgo competitivo con otros equipos, basta con tener 14 años.

A pesar de concepciones erradas, el airsoft fue practicado por primera vez a finales de los 70 y principio de los 80, a partir del concepto de usar réplicas con aspecto de armas reales que disparasen proyectiles no letales con el propósito de simular situaciones de confrontación armada. Hay versiones que dice que las réplicas de airsoft datan del año 1950 con la aparición de una pistola de juguete llamada “Shootin’ Shell”, fabricada por Mattel. Se dice también que el Ejército de los Estados Unidos ya había concebido este tipo de ideas tras la Segunda Guerra Mundial

Guía de mejora para replicas Airsoft

Cada vez más, los jugadores de airsoft quieren “acercarse” más a la realidad, y conseguir que sus réplicas rindan más en cuanto a precisión, alcance, volumen de fuego, potencia de salida, etc. La finalidad de este artículo, no es la de ponerse a favor o en contra del upgrade de una réplica, pero debido a la gran cantidad de preguntas que se hacen en foros, y la gran cantidad de tutoriales que podemos encontrar en la red, vamos a repasar algunas cosas básicas, por si te consideras un manitas y decides abrir tu gear para ver su interior.

Aquí vamos a aprender a distinguir las diferentes partes que se pueden actualizar y customizar de un gearbox (siempre que estemos hablando de una réplica eléctrica, claro está) de acorde a lo que haga esa pieza en particular para aumentar el rendimiento. Algunos de los riesgos que se corren al subir un arma también se van a describir, de acuerdo a instalar ciertas mejoras tan sencillas, que al final pueden estar haciendole más daño que bien a tu réplica debido a la configuración de upgrade que hayas elegido. Como hay fabricantes que están constantemente expandiendo su gama de components sería prácticamente imposible para el objeto de este texto el ver cada parte y modelo disponible, tanto en muelles, cilindros, pistones, y un largo etc. Para que el artículo que lees en este momento te pueda ayudar en algo, y los que vayan a realizar su primer upgrade, el decidir qué van a hacer o qué no, o qué necesitan y que van a conseguir, vamos a intentar incluir las partes más comunes y de uso común. Ojo, que este artículo ni quiere fomentar el upgrade de replicas, ni es una guía exacta paso a paso de lo que hay que hacer. Y la última advertencia que hago es que, el desmontar una AEG es una de las cosas más difíciles que se puedan realizar en el airsoft. Ni Jabatos ni el que ésto suscribe se hacen responsables de los daños que puedas hacer en tu replica después de leer esta review. Vamos al lio:

¿Por qué upgradear mi replica de airsoft?

Buena pregunta, y difícil respuesta. No se puede dar una respuesta homogénea, porque cada jugador es un mundo, pero se puede partir de la base de que hay jugadores que deciden rectificar sus réplicas, o nuevos jugadores que ya las adquieren upgradeadas. La razón de esta subida de potencia de salida puede ser en un mayor alcance y en algunos casos, el disponer de una puntería más precisa. Las AEGs de serie, tienen un rango muy modesto, así como de una potencia de salida paupérrima, y esto no es suficiente para ciertos tipos de partidas. Mientras que para partidas en edificaciones, no es necesario más potencia que la que pueda traer una replica de serie, para entornos de bosque o vegetación, las AEGs de serie se quedan muy cortas.

Hay jugadores que simplemente quieren “un poco más de alcance” con sus AEGs y que juegan con otros con armas estándar. Está claro que desde el punto de vista de los jugadores con armas de serie, el que lleva una upgradeada se les presenta como una ventaja injusta en contra, cuando en realidad, se puede usar como una ventaja más realística y táctica (por ejemplo el usar a ese jugador como francotirador). La otra ventaja para realizar el upgrade, es el de poder realizar mejoras en la misma AEG, tanto interna como externamente, tanto de piezas dañadas, o de poner piezas más duraderas y de mejor calidad. Buscar repuestos para ciertos modelos de AEGs puede llegar a ser una pesadilla, pero menos mal, que hay fabricantes como Systema, PDI y KM que han venido al rescate de muchos sufridos jugadores con repuestos y partes a medida, tanto internas como externas, para toda la familia de AEGs.

También hay que decir, que no hay dos upgrades iguales. Incluso si en un mismo modelo de réplica se hacen las mismas modificaciones con las mismas piezas, el resultado es un rendimiento completamente diferente. Los upgrades se diferencian básicamente en dos tipos: los de velocidad de ráfaga, que son los que montan baterías de 9.6 voltios en adelante, y lo que se consigue es disparar más bolas por segundo, y los kits de alcance, que son upgrades para alcanzar mucha distancia de disparo. No se puede tener las dos cosas a la vez, porque los componentes de unos upgrades y otros, producen efectos contrarios en el gear. Así como por ejemplo el kit de alcance llevará un muelle muy recio, y unos engranajes pesados que aguanten la tensión que entrega éste muelle, el upgrade de ráfaga llevará unos engranajes muy ligeros de peso, y un muelle mediano, para que su tiempo de respuesta sea muy corto y se pueda comprimir una y otra vez rápidamente.

A pesar de que trastear y cacharrear en un gearbox puede ser difícil dependiendo de la réplica y modelo de ésta, para trabajar en ello no es necesario el tener una caja de herramientas muy exigente, pero la mejor de todas las herramientas es como siempre un poco de sentido común. Después de esto, y antes de detallarte lo mínimo que deberías de tener en tu caja de herramientas, un par de consejos:

La caja de herramientas del upgrade:

Cuando vayas a realizar cualquier trabajo sobre tu AEG, mantén tu espacio de trabajo limpio y ordenado, y pon debajo algún periódico para no manchar. Los internals deberían de tener una buena cantidad de grasa de litio en ellos y este material se puede posar por todos lados. Para no hacerte un lío, usa notas de papel para escribir donde va cada componente, y dibuja el perfil de cada pieza que desmontes en el papel como un recordatorio. Con el tiempo llegarás a conocer todos los nombres de las diferentes partes del gear y donde van, pero por ahora así ayudas a evitar el problema de tener piezas de sobra después de montar el arma.

Una Selección de destornilladores, tanto de cabeza Philips (los de estrella), como de cabeza plana de varios tamaños. También es buena idea el incluir varios tamaños de cabezales Stetson (esos tornillos tan raros de punta estrellada, que son los que cierran el gearbox), así como llaves Allen (hexagonales). Ten siempre el cuidado de usar la cabeza adecuada en el tornillo que intentas montar o desmontar. La cantidad de metal usada en estos tornillos es muy poca, así que si los fuerzas, seguramente los deformarás o los dañaras en demasía. Al apretar, lo mismo. Si te pasas, puedes dañar piezas de soporte, que en la mayoría de los casos, son de plástico, y mi último consejo: nunca uses esos atornilladores eléctricos de batería para atornillar-desatornillar en una AEG.

Alicates de pinza, perfectos para coger piezas pequeñas, y para extraer tornillos de sus taladros, muelles, etc… Un imán, y si es grande, mejor, como pueda ser el de un altavoz, para tenerlo en la mesa de trabajo, y donde se puedan quedar adheridos tornillos, muelles, y así no se pierdan esas pequeñas piezas metálicas que tienden a desaparecer de momento. Con ésto, creo que de momento vas sobrado, para comenzar en el complicado mundo de desmontar tu AEG. Veamos antes, una pequeña lista de los componentes más famosos para upgradear una AEG:

piston

El muelle

Esta es la parte más comúnmente upgradeada de las réplicas, ya que es la que le da potencia de salida a las bolas, y por lo tanto, más alcance. La gran mayoría de los muelles que se montan en réplicas subidas, son de Systema, y su potencia la entrega un número como el M90, M100, M120, etc. Esto nos da una idea de la velocidad aproximada que entrega el muelle en metros por segundo, por supuesto que estas medidas se han hecho con bolas de peso de 0.20 gramos. Hay otros fabricantes de muelles, como PDI, pero nos vamos a referir siempre a los de Systema, porque son los que más calidad tienen y los que más se usan.Por supuesto, ni que decir tiene, que la velociadd total de salida de la bola, dependerá por supuesto de algunos factores más, y no debes de confiar a rajatabla por el número que traiga el muelle que quieras montar – es una aproximación para que te sirva de guía. Para ayudar al resto de la caja de engranajes a hacer frente a la tensión adicional producida por un muelle de más alcance y para mantener el funcionamiento de tu AEG dentro de unos niveles de sobreesfuerzo tan admisibles como sea posible, hay piezas opcionales de mejora que se pueden montar… Aparte de la leve diferencia de forma, los gears de la versión 2 y de la 3 son internamente muy similares y la mayor parte de dichas mejoras son intercambiables entre los dos.

Ventajas de esta mejora:

Potencia incrementada – mayor velocidad de la bola.

Pequeña mejora en cuanto a alcance.

Riesgos de esta mejora:

Menor ratio de fuego automático.

Sobreesfuerzo continuado en otras piezas del gearbox (casquillos, engranajes, etc).

Guía del cojinete del muelle

Esta pieza es de reemplazo directo por parte de quien quiera subir su arma. Está construida de un material bastante sólido, y va sobre un cojinete que le permite al muelle girar mientras esta siendo comprimido, con lo que se consigue que la tensión se reduzca, y que el proceso de compresión sea mucho más fácil para la mecánica. La guía del muelle que viene en las replicas de serie, es lo bastante resistente como para aguantar un muelle M120, pero si le metes un muelle que sea de mayor valor, puedes dañarlo o dañar el montaje del cojinete. El montar una guía más resistente hace dos cosas: que ganes más velocidad de salida, y que te cures en salud por si más tarde quieres poner muelles más potentes, con lo que no se daña el montaje.

Ventajas de esta mejora:

Reduce tension en el muelle principal.

Una compression más segura y suave, entrega mayors velocidades de salida.

Riesgos de esta mejora:

Ninguno, el montaje de la guia es completamente opcional.

Mejora del set de engranajes

Complicada respuesta, ya que los hay de muchos tipos. La elección más sencilla y de mayor calidad viene de la mano de Systema, y tienen una verdadera marea de ellos para elegir. Todos ellos están realizados en acero de alta calidad muy resistente, en comparación con los de serie, que están acabados en calamina, que al montar muelles que producen más tensión, acaban por romperlos en pedazos.

Alta velocidad
Estos engranajes trabajan en conjunción con cojinetes sin aceite para una mecánica totalmente suave y sin vibraciones. Como su nombre indica, giran a más velocidad de la normal para incrementar la tasa de fuego automático. Se recomienda su uso con el muelle de serie del arma o un M90. Si se usan muelles mayores, se perdería ésta tasa de fuego incrementada por la pérdida de giro que tendrían los engranajes al ser mayor la compresión y por tanto el tiempo de trabajo del muelle. Estos engranajes son compatibles con los gearboxes de versiones 2 y 3.

Normales
Son los de serie de las réplicas. Trabajaran bien con muelles hasta un M100, pero se puede forzar la máquina hasta un M120. Son compatibles con las plataformas versiones 2 y 3 de gearbox.

Torque up
Estos engranajes tienen un momento de rotación más fuerte (fuerza de giro) que los engranajes normales, lo que les permite seguramente conducir muelles más altos de un M120 a costa de una rebaja en la tasa de fuego. Son también compatibles con todos los gears tipos 2 y 3.

Set normal para PSG-1
Systema tiene también un upgrade especial de engranajes diseñado específicamente para el PSG-1 y su gearbox version 4. Está diseñado para trabajar con el muelle M100 y sacarle todo el potencial al PSG-1. Es compatible solo con la versión 4 de gearbox y con otros componentes internos del PSG-1.

 

Ventajas de esta mejora:

Puede manejar muelles más potentes sin problemas.

Estos engranajes duran más que los estándar de serie.

Riesgos de esta mejora:

Ninguno, ya que estás eligiendo los mejores engranajes para tu muelle, pero asegúrate que están correctamente engrasados y asentados dentro del gearbox.

Pon atención a la sincronización de engranajes – si no lo están, la réplica no trabajará correctamente. Más abajo hay un tutorial sobre sincronización de engranajes.

¿Cuando hace falta que reemplaze mis engranajes?

Cuando usas réplicas estándar, los engranajes de tu AEG deberían tener una vida razonablemente larga. En los manuales de instrucciones de las AEGs dicen que las partes con desgaste deben ser substituidas después aproximadamente 30.000 bolas – las AEGS en realidad y sin modificar, pueden llegar a los 80.000 tiros antes de que algo más serio les suceda. Esto asumiendo que tienes cuidado de tu arma y no haces el indio con ella o tratas de vaciar cargadores hi-cap de una sola ráfaga.

¿Qué es la sincronización de engranajes?

Hay tres engranajes dentro de tu AEG. Éstos son: el engranaje de espuela, que es el más grande del todo; el engranaje cónico o de bisel, que es el más pequeño y encaja junto al motor; y finalmente el engranaje de sector, que engancha con el pistón y tiene solamente dientes en la mitad de su superficie. Es este engranaje de sector el más importante para el tranajo de tu AEG, pues tiene dos trabajos que hacer. En primer lugar es responsable de completar un ciclo al pistón, y en segundo lugar controla la alimentación de la munición vía una varilla de plato debajo del cilindro. Esta parte parece un brazo plástico negro con un triángulo en una muesca en el extremo. La sincronización correcta del engranaje está sobre todo al conseguir que esté en la posición correcta. El cuadro abajo muestra como es cada engranaje:

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Hagamos una radiografia leída de lo que pasa cuando le damos al gatillo: cuando el motor comienza a girar, el engranaje de sector engrana mediante sus dientes la parte inferior de la cremallera del pistón y la empuja hacia detrás, comprimiendo el muelle. Al mismo tiempo, el pequeño “tetón” que lleva el engranaje tira hacia detrás del inyector de aire y de la palanca de alimentación, permitiendo que una bola suba a la recámara. Una vez que el ciclo se ha completado, el engranaje de sector rueda libre de dientes lo que hace que se desenganche del pistón, se suelte el muelle y realice el impulso, y el pistón salga disparado hacia delante, empujando la bola mediante el impulso de aire generado, y haciendo que salga ésta por el cañón.

¿Cómo puedo estar seguro de que mis engranajes están perfectamente sincronizados?

Una vez que sepas lo que hacer, la sincronización de engranajes no es tan difícil como parece. Con la excepción del gear del tipo 5, el procedimiento es el msimo en todos los gears de Marui. Lo primero de todo, inserta el engranaje de espuela, después monta el cónico en su eje, y finalmente haz lo mismo con el último. Éste en concreto tiene dos pequeñas muescas –asegúrate de que una de ellas está montada al contrario que la otra y no se puede mover hacia detrás (esto le previene de daños a todo el gearbox de movimientos al revés y es muy importante – hazlo bien, ya que si lo montas al revés puedes dañar los demás engranajes). Para finalizar, inserta el engranaje de sector con su casquillo y eje, desalineado (mira la foto de abajo el círculo blanco), posicionado y colocado en postura de “las doce y media” (imagina la esfera de un reloj de agujas). Con la tapa de la varilla de alimentación (la que empuja las bolas a la recámara) posicionada hacia delante el eje debe de asomarse unos milímetros donde la muesca triangular se une con el brazo de la tapa de la varilla. La distancia exacta puede variar dependiendo del tipo de gear que estés montando y el tipo de engranajes que uses, pero básicamente es el mismo en todas las armas. Felicidades, tus engranajes están perfectamente sincronizados.

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¿Engranajes planos o helicoidales? ¿Cuál es la diferencia?

Aparte de los engranajes helicoidales, que son casi dos veces más caros que el precio de los planos, la diferencia es la forma de los dientes. Los engranajes planos son realmente planos – la cosa es que los dientes no están realmente planos, sino en un ángulo de 90º respecto a la superficie del borde. Los engranajes helicoidales han inclinado los dientes, que dan al parecer un agarre mejor y un esfuerzo de torsión creciente. En vista del coste, y del hecho de que los engranajes planos trabajan perfectamente bien con todos los muelles por debajo de los M120, son sólo realmente útiles si deseas trabajar con muelles grandes, a partir de un M120 hacia arriba. Si decides instalar engranajes helicoidales en tu AEG, debes de saber también que tendrás que montar un pistón con los dientes helicoidales. No se acoplan correctamente con los pistones estándares y el utilizarlos con un pistón de dentado plano estándar, lo dañarás casi seguro. Y esto nos trae en nuestro asunto siguiente.

Upgrades relacionados con el pistón

Los hay más fuertes y reforzados de fibra de vidrio para las replicas, pero lo más normal es reemplazar en sí la cabeza del pistón, ya que el cambiar el pistón entero, no afecta ni tiene un gran impacto en el rendimiento de la AEG, a no ser que esté dañado. Systema tiene un completo set de cabezas de pistón que se pueden montar en los vástagos de plástico del pistón de serie.
Hay tres versiones de cabezas de pistón disponibles para las versions 2 y 3 de gearboxes, pero son casi idénticas en términos de rendimiento y prestaciones. Son todos más fuertes y resistentes y proveen de mejor empuje que los estándar y cualquiera de ellos son una excelente opción de upgrade. Todas las cabezas de Systema montan cojinetes que permiten que el muelle rote libremente cuando está comprimidos (mira las notas sobre la guía del cojinete del muelle).
La única cosa que puede dañar en exceso la cabeza del pistón, es el disparar mucho en vacío. Hazlo sólo cuando tengas que probar una batería, o cuando tengas que limpiar la recámara. Asegúrate de que el muelle se ha quedado destensado, disparando dos o tres veces (por ejemplo, con las 3 o 4 bolas que se quedan en al tubo de subida del receptor cuando desmontas el cargador para guardarlo –aguántalas con los dedos, y consúmelas), así ye asegurarás de que la cabeza del pistón se ha quedado montada hacia delante, que es su sitio original.

original

Las cabezas de pistón del aluminio y polycarbonato son prácticamente idénticas en funcionamiento y precio, y la única diferencia es el peso - las cabezas de aluminio son más ligeras. El sistema de cabeza de pistón silenciada, consiste en la amortiguación de la cabeza del pistón con una culata del latón. Esto reduce la emisión de ruido y suaviza algo el impacto la caja de engranajes cuando se dispara. En la realidad, no es que silencie en extremo el sistema, pero al amortiguar los impactos del pistón ayudan a prolongar la vida de la caja de engranajes. Una versión de esta mejora está disponible exclusivamente para el Steyr AUG.

Ventajas de esta mejora:

El cambiar las cabezas de pistón da una compresión más suave y el cojinete reduce la tensión en el muelle principal que la hace más resistente a la rotura. Esto da lugar a un aumento leve en la velocidad de salida.

Las cabezas de pistón de otros fabricantes son un 20% más ligeros y de más duración que el pistón estándar.

Riesgos de esta mejora:

Ninguno, pero ten cuidado cuando desmontes el muelle y su emsamblaje cuando abras el gearbox, ya que el muelle está sometido a cierta tensión, y cuando separes las valvas del mismo, puede saltar despedido.

Pon atención a la sincronización de engranajes – si no lo están, la réplica no trabajará correctamente. Más abajo hay un tutorial sobre sincronización de engranajes.

¿Cómo puedo mejorar la precisión de mi AEG?

Hasta ahora, las piezas de mejora que las que hemos hablado, se centran principalmente en el aumento de potencia y del alcance de una AEG, y también la fabricación de los internals más duraderos para un trato más duro en juego. Es posible, así mismo, mejorar la precisión de disparo de las AEGs, haciendo agrupaciones más cerradas y a más largas distancias. Para hacer esto, hay que trabajar con el cañón interno, habiendo dos maneras de hacerlo – bien puedes aumentar la longitud del cañón montando uno más largo de otra AEG, o usando un cañón pesado o de precisión.

Fuente  : MatadoresAC/Snipers/Wikipedia/LegionTPC

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